Музей "Волшебная нить прошлого"
История прошлого – это память народа. В ней наши корни, корни сегодняшних явлений. Невозможно понять современную жизнь, нельзя создавать будущее, не зная прошлого, не зная истории своего народа. История хранит в себе опыт поколений, необходимый нам как главный компас в современной жизни. Если человек не знает истории своего народа, не любит и не уважает ее культурные традиции, то вряд ли его можно назвать достойным гражданином своего отечества. То, что будут знать , и на что в будущем будут опираться наши дети- зависит только от нас.В нашем детском саду несколько лет назад возникла идея создать мини-музей «Волшебная нить прошлого», где обучающимся можно было бы наглядно показать элементы деревенского быта, рассказать об укладе жизни наших предков, поведать им об обрядах и праздниках, рассказать о ремесленных чудесах. Дети, полюбив и освоив музейное пространство, станут в старшем возрасте наиболее благодарными и восприимчивыми посетителями музейных выставок и культурных событий. У них появится познавательный интерес к «настоящему» музею. Музей играет большую познавательную и воспитательную роль для дошкольников, а также способствует укреплению сотрудничества детского сада и семьи.
Главная цель музея — собрать предметы, которые "рассказывают" детям о жизни и быте наших предков, обратить внимание на редкие и уникальные предметы русской старины,собранные в музее.
Задачи:
- Ознакомление с колоритом русского народного быта и традиционными предметами обихода, утвари, посуды, изделиями декоративно-прикладного искусства
- Воспитание духовно — нравственной личности посредством приобщения к народным традициям.
- Формирование навыков музейного поведения.
- Укрепление взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) в вопросах духовно-нравственного воспитания детей.
Традиционный женский костюм был многослойным и состоял из многих элементов.
Рубаха
Рубаха всегда была основой русского народного костюма – ее с малых лет носили и женщины, и мужчины. Шили ее из льняного холста, ситца, шелка, кисеи, маркизета и легкой хлопчатобумажной ткани – миткаля. Материал использовали максимально экономно, а обрезками потом украшали другие изделия. Рубахи делили на нательную, верхнюю, будничную, выходную и праздничную.
Женская рубаха могла состоять из верхней части – станушки от ворота до талии – и нижней, подставы. Для станушки использовали тонкий и легкий материал, для подставы – более грубый.
Выходную рубашку – подносок – украшали сложной вышивкой и кружевом. Плечевую часть дополняли аппликацией, узорными ткаными полосами, вставками кумача, тесьмой и шерстяной бахромой.
Будничные рубахи часто шили с маленькой стойкой или вообще без воротника. Их называли «голошейками», горловину обычно украшали вышивкой.
Традиционно рубахи в Курской области вышивали крестом, украшали тверской тамбурной вышивкой и украинской гладью с яркими цветочными орнаментами. В
Сарафан
В Курском крае наиболее распространенным был косоклинный гофрированный сарафан черного цвета – саян. Он состоял из двух передних и одного заднего полотнищ, которые по бокам сшивали клиньями.
На спине саяна закладывали складки: подол туго связывали, смачивали и клали под гнет. Шили такой сарафан из особой шерстяной ткани – прочной, жесткой, скрепуче-шелковистой. Она хорошо держала форму и отлично подходила для гофрировки.
Полотнище юбки пришивали к широкому поясу. Также к нему крепили лямки, которые сходились вместе на середине спины. Пояс и лямки украшали позументом, зеленым или малиновым бархатом и шнуром из золоченых нитей.
В начале XX века появились прямые сарафаны на лямках. Их шили из нескольких прямых полотнищ ситца или сатина. Чаще всего по будням женщины носили глухие сарафаны из ситца или из пестряди в узкую клетку.
Понева
Кроме сарафана поверх рубахи носили распашную поневу – черную шерстяную юбку в клетку или с цветными пришивными полосками. Это самый древний тип женской одежды в Курском крае, и во многих районах – обязательный для замужней женщины.
Поневу шили из трех, иногда из двух полотнищ ткани, а посередине или сбоку делали разрез. На талии юбку затягивали шнуром. В будние дни надевали простую поневу, а в праздники – богато украшенную. На нее нашивали бархатные полоски и позументы, разноцветные шнур и ленты, металлическую тесьму и кружево, круглые блестки и аппликации из цветной ткани, серебряный галун и красный или жёлтый гарус. Вдоль вертикальных швов выходные юбки украшали кумачом и вышивкой, а в некоторых селах использовали бисер, пуговицы и металлические бляшки, чтобы при движении наряд шумел.
Завеска
Сверху поневы или сарафана надевали длинный фартук – завеску. Он создавал яркий многослойный образ, защищал наряд во время работы и скрывал изъяны одежды в бедных семьях. В Курской области встречались завески, доходящие до груди и до талии, их обычно носили с сарафаном. Вверху они были присобраны и крепились на завязках. Обычно завеску шили из белой ткани, реже из цветной пестряди, а вот грудку всегда богато украшали вышивкой, бархатом, позументом, блестками, золоченой тесьмой, пуговицами, бахромой и кружевом. Фартуки, которые завязывались на талии, стали носить ближе к XIX веку. Повседневные были без особых украшений, а выходной вариант декорировали по подолу оборками или нашитыми узкими лентами.
Пояс
На праздники курянки надевали узкий тканый шерстяной пояс – узел с украшенными концами должен был оказаться сзади посередине, – а на него привязывали широкие шелковые пояса. Сверху все украшали бантиками из разноцветных платков.
Домотканый шерстяной пояс называли кушак. Его создавали из цветной шерсти с преобладанием красных оттенков, а по концам делали бахрому.
Головной убор
Раньше ни женщины, ни девушки не выходили на улицу с непокрытой головой. Это считалось неприличным, а еще, по поверьям, можно было навлечь беду на себя и своих близких. В Курских землях женщины разных возрастов носили повязку, венец, кокошник, сороку и чепец
Девочки до 12 лет могли ходить с распущенными волосами. Они носили венки и повязки, концы которых можно было завязывать или сшивать. Венки обычно плели из искусственных цветов и украшали сзади лентами. Повязки из дорогих тканей с бисером, блестками, позолоченной и гарусной бахромой надевали на праздники.
Девушкам-невестам было положено носить венец с богатым орнаментом, а в косу вплетать ленты. Плетение косы рассказывало о семье. Если коса расплетена до середины – кто-то из родителей умер, если не заплетена совсем – сирота, а если в косе яркие ленты – родители живы и здоровы. В день свадьбы венец накрывали белым тонким материалом – дымкой. После праздника невесту «окручивали по-бабьи»: заплетали две косы, укладывали их на затылке, а сверху надевали головной убор, который полностью скрывал волосы.
https://vkvideo.ru/video-162735687_456239035?ref_domain=welcomekursk.ru
Зыбка – колыбель для младенца. Слово колыбель происходит от древне-русского глагола «колыбать», что означало качать, укачивать. В. И. Даль отмечает, что в зависимости от местности колыбель в XIX веке называли зыбка, люлька, качалка, баюкалка, колыска. Слово же люлька (в значении колыбель) возникло от общеславянского люлю, означающего припев при укачивании и возникшего от глагола лелеять. Зыбка — первая земная обитель новорождённого, особое место, в своём символическом значении сравнивается с материнской утробой, жилым домом и как завершение земной жизни — гробом. Большинство зыбок имели одну общую конструктивную особенность — подвешенность, являющуюся этноопределяющим признаком русской традиции. Младенца в зыбке зачастую брали в поле или в лес и на время работы родителей подвешивали: на треноге (в южных регионах) или на дереве (в северных лесистых местностях). Бытовало выражение «детей на берёзе растить», что означало подвешивать зыбки на берёзах, когда родители заняты работой. Важным элементом зыбки была материя закрывающая, завешивающая и окутывающая зыбку — полог, который будущая мать готовила заблаговременно. Полог был неотъемлемой частью зыбки не только для защиты от света и насекомых, но и в качестве защиты от сглаза. Младенца до года не принято было показывать чужим людям, поэтому при чужих его закрывали пологом.
История Утюга
Утюг появился в жизни человека более 2000 лет назад. 3а все это время он из обычного булыжника превратился в электрический агрегат с функцией отпаривания и регулируемой мощностью. Попробуем проследить основные этапы развития этого незаменимого бытового прибора.
Слово «утюг» появилось не позднее XVII века и берет начало из тюркского языка. Происходит оно от глагола скользить, «гладить» и буквально означает — то, с помощью чего гладят.
Как гладили до появления утюга?
Наидревнейшим предком утюга археологи признают плоский тяжелый камень. На наскальных рисунках ацтеков запечатлен процесс глажения: на ровной поверхности камня раскладывали влажную одежду, сверху накрывали другим камнем и оставляли до высыхания.
Рубель и скалка.
На Руси развитие шло своим особенным путем. Белье не разглаживали, а наоборот, мяли еще сильнее. Для этого использовали два приспособления: рубель и скалку.
На скалку (гладко оструганную палку) наматывали белье и прокатывали его по столу с помощью рифленого рубеля. Его длина была около 60 см, а ширина примерно 20 см. В каждой местности рубель назывался по своему: «раскатка», «ребра», «пральник», «гранчак». А скалку еще называли «вальком». Мастера украшали рубель резными узорами. Приходилось прикладывать колоссальные усилия, чтобы рельефно выступающие деревянные ребра рубеля хорошо раскатали замины на ткани. Этот метод имел большой плюс, так как материя была довольно грубая, а после такой «прокатки» она становилась мягче. Но часто бывало, что ткань растягивалась и одежда теряла свою форму. Что интересно, этот принцип применяется до сих пор в некоторых гладильных машинах. В глухих деревнях рубель и скалку применяли вплоть до середины ХХ века.
Металлический утюг.
Утюг, похожий на современный, был известен в Китае около двух с половиной тысяч лет назад. Первое упоминание о металлическом утюге на территории России найдено в книге записей расходов монаршей особы в 1636 году: кузнец Иван Трофимов получил 5 алтын за изготовление утюга в царские палаты. Железные, бронзовые и чугунные утюги вошли в наш быт в эпоху Петра I и просуществовали в России вплоть до 1967 года. Первые утюги были цельнолитыми. Разогревались они на открытом огне на печи, позднее на газовых плитах. Такие утюги были довольно тяжелыми, их вес мог достигать 12 кг. Нагревались они не менее получаса, а остывали гораздо быстрее. Неудобной была и металлическая ручка, которая нагревалась вместе с утюгом. Поэтому со временем цельнолитые утюги были усовершенствованы: их стали делать парными (одним утюгом утюжили, второй в это время нагревался на печи) с одной общей съемной ручкой. Ручка либо вдевалась в утюг, как ремень в шлевки брюк, либо крепилась по принципу прищепки. Эти новшества сделали процесс глажения непрерывным, расход металла более экономным, а также исключили нагрев съемной ручки. Утюги были вещью достаточно дорогой. Их передавали по наследству от матери к дочери. Наличие этого предмета в доме считалось символом достатка и благополучия.
На Руси, глядя на то, как будущая невеста утюжила одежду, решали, готова ли она к семейной жизни. Если одной рукой — девушка сильная и станет хорошей хозяйкой, если двумя — слабая, и замуж ей еще рано.
Угольный утюг.
Самым популярным все-таки стал утюг с горящими углями, который пришел на смену цельнолитому в середине ХVIII века. Он был более сложным в изготовлении, что отразилось и на его цене. Утюг изготавливался полым с боковыми дырочками (для вентиляции, чтобы угли лучше грели). Раскаленные угли (как правило, березовые) помещали внутрь корпуса, у которого было двойное дно (для удобства чистки от золы), и закрывали крышкой. Удобство такой конструкции было относительным. Утюгом нужно было постоянно размахивать, усиливая вентиляцию. Угли могли высылаться из боковых отверстий, испачкать и прожечь одежду. Со временем угольный утюг усовершенствовался: обзавелся трубой, колосниковыми решетками. Трубы улучшали тягу и предохраняли руки от ожогов, отводя лишнее тепло. Решетку же клали под угли утюга, чтобы они не касались его подошвы и не создавали горячие точки.
История русской прялки
Прялка деревянная — обязательный предмет крестьянского быта. Искусные мастера преподносили прялку в дар невесте, жене или дочери. Богато украшенная резьбой или росписью, она висела на видном месте, как символ благополучия семьи. Дорогие и особо ценные прялки передавались по наследству.
Точную дату появления прялок на Руси назвать невозможно. Это глубокая древность. Прялка — спутница женщины на протяжении всей жизни. Если в литературе или фольклоре требовалось показать трудолюбивую хозяйку, чаще всего она изображалась именно за прялкой.
Прядением и ткачеством занимались с октября по март, то есть всё время, когда нет полевых работ. Тяжёлый, монотонный труд пытались скрасить тем, что собирались вместе, на «супрядки». Приглашали парней, пели, слушали сказания. Иногда, после работы, заводили игры и танцы.
Древнерусская прялка — простое устройство. Она состоит из подставки — «донца», где сидит пряха, и стояка, на котором закрепляется кудель — подготовленная шерсть, скатанная в валик. Самые древние прялки вырубались из пня с корнем, это был цельный кусок дерева. Позже прялки стали разборными, их части делали из разных пород дерева. Донце вырезали из липы или осины, стояк — из ясеня или клёна. В зависимости от региона, стояк мог быть в форме лопасти или гребня.
Главное орудие для пряжи — веретено — делали из берёзы. Это небольшая круглая палочка, заострённая с двух концов и утолщённая книзу. К веретену прикреплялся глиняный грузик в виде кольца — пряслице.
Технология производства нити
Прядение — это процесс, в результате которого из волокнистой массы получается нить. Самый древний и простой способ получить нить из волокон — сучение между ладонями или о поверхность. С изобретением веретена появились прялки.
В процессе прядения пряха аккуратно вытягивает из кудели волокна и, слегка скручивая их пальцами левой руки, формирует рыхлую ленту. Эта «ровница» привязана к веретену. Пряха задаёт вращение веретену пальцами правой руки и отпускает его. Вращаясь как маховик, подвешенное веретено закручивает нить.
Прядение вручную — очень трудоёмкий процесс. Даже опытная пряха делает не более трёхсот метров нити в день. Чтобы нить прялась тонко и ровно, требуется особое мастерство. Девочки начинали учиться этому ремеслу уже с 8—10 лет.
Самопрялка
В XVII веке на Руси появились завезённые из Европы механические прялки. Принцип работы самопрялки в следующем. Большое колесо-маховик пряха вращает ногой с помощью педали. Маховик отдельными ремнями приводит в движение катушку и рогульку, посаженные на одну ось. Сформированная из волокон «ровница» подаётся внутрь этой оси и через глазок выходит на крючки рогульки. Катушка и рогулька имеют разные диаметры шкивов, благодаря чему рогулька вращается быстрее. Это позволяет скручивать нить перед тем, как она будет наматываться на катушку.
СУДЖАНСКОЕ КОВРОТКАЧЕСТВО
Искусство ручного ковроделия было широко распространено во всех уездах Курской губернии еще в XVIII веке. Но именно на суджанских коврах курские розы зацвели так пышно, что слава о рукотворном чуде местных искусниц добралась до Санкт-Петербурга, Брюсселя, Нью-Йорка и Парижа. Изготовляли ковры как для дома, так и для продажи на ярмарках, где они неизменно привлекали к себе внимание покупателей красотой, прочностью и сравнительно низкими ценами.
Колорит изделий всегда оставался ярким, сочным, построенным на сочетании чистых цветов — красного, синего, жёлтого, фиолетового, зелёного, белого и чёрного. Изготавливались и пейзажные ковры, ковры с геометрическим орнаментом. Со второй половины XIX в. рисунок изделий становится более изобразительным, конкретным, обогащается композиция. Своеобразной «классикой» курского ковра стали ковры в «розу». На черном фоне по центру располагался венок из роз, маков или других цветов, а по краям шла широкая цветочная гирлянда. Изначально такие ковры украшали только богатые дома дворян, а для себя мастерицы ткали шерстяные ковры с геометрическим орнаментом.
Суджа является одним из главных центров ковроткачества курского края. Так сложилось исторически. Первые ковры стали ткать в самой Судже в XVII веке, когда в городе открылся первый ткацкий цех. Суджанский цех активно работал в XVIII веке, производя такое количество полотна, что продукцию цеха отправляли на продажу в города черноморского побережья. В это время, очевидно, в цехе ткали и ковры, хотя больший уклон делался на простое и скатертное полотно, однако, суджанское объединение ткачей стало угасать уже в первой половине позапрошлого столетия. После исчезновения цеха бывшие мастера стали заниматься ковроткачеством дома. Так изготовление ковров стало, своего рода, семейным бизнесом.
После отмены крепостного права, в Курской губернии наблюдался определенный спад производства ковров, но Суджанский уезд стал одним из немногих уездов губернии, где производителей поддерживали представители земств. В начале ХХ веке, в частности, при поддержке земств, открывались ковровые школы-мастерские, где занимались девочки. Существует версия, что ковры, производимые крестьянами, на рубеже XIX – ХХ веков стали пользоваться меньшей популярностью у потребителей в силу отсталости крестьянских мастеров от актуальных тогда технологий. Также на коврах не появлялось новых рисунков. Именно эту отсталость предлагалось ликвидировать открытием ткацкой школы. Учебная мастерская начала работать в деревне Касторной в 1900 году. Школа оказалась крайне удачно расположенной, она находилась ближе к Курску, на территории современного Большесолдатского района, благодаря чему готовые изделия стало проще отправлять в Москву и Санкт-Петербург. Благодаря финансовому успеху школы-мастерской, подобные учреждения стали открываться в самой Судже, Мирополье и Обояни. Помимо чисто финансовой выгоды, открытие школ-мастерских позволило сохранить ковроткачество, как народный промысел, не только в Суджанском уезде, но и во всей Курской губернии.
В советскую эпоху Суджа оставалась центром курского ковроткачества. С 1962 года в городе работала Суджанская коврово-ткацкая фабрика, филиалы которой были открыты в ряде районов области.
Художественная ценность суджанских ковров была подтверждена их участием в нескольких международных выставках, - в 1921 году на выставке в Таллине, в 1937 году на Всемирной выставке в Париже, в 1939 году, на Международной выставке в Нью-Йорке и т.д. Эти ковры были изготовлены артелью «Ткачиха», - предшественницей Суджанской коврово-ткацкой фабрики. Эта артель своей деятельностью доказала, что продукция, изготовленная на небольшом предприятии, может иметь всемирный успех. Спрос на продукцию артели был огромен, из-за чего росла потребность в рабочих руках, так, в 1934 году в цехе работало 24 сотрудницы, в 1936 году – 350, а в 1939 уже - 1200.
В связи с войной, в сентябре 1941 года, артель «Ткачиха» прекратили свою работу, но после освобождения Суджи от оккупации, ковроткачество было продолжено. Уже в 1944 году в артели трудилось 168 работников, а уже в 1959 году ковры из Суджи выставлялись на Всемирной выставке в Брюсселе. Суджанская фабрика была закрыта в 90-е годы, после того, как в 1992 году сгорело здание фабрики, а нового места не нашлось.
https://vkvideo.ru/video-67078565_456240295?ref_domain=ok.ru